Съдържание
Кофражът е конструкция от щитове, дистанционери и ограничители, която служи за придаване на форма на бетонни и стоманобетонни изделия. Ако говорим за строителство, тогава тази система е необходима при изливане на фундамент от всякакъв тип, но най-големите конструкции са необходими при изграждането на лентова монолитна основа. Кофражът се използва и при създаване на армировъчни ленти в зидани стени от строителни блокове. В същите сгради често е необходим подсилен колан отгоре, за да се създаде солидна основа за закрепване на покривната система. Оформя се и с помощта на кофраж. Този дизайн ще е необходим и при изливане на бетонни пътеки или бетониране на слепи зони, за някои други видове работа.
Според принципа на използване кофражът може да бъде сваляем (сгъваем) и фиксиран.Както подсказва името, подвижният се разглобява, след като бетонът придобие якост над критичната (около 50%). Тъй като може да се използва многократно. В зависимост от материала, същият комплект може да издържи от 3 до 8 запълвания, промишлените опции могат да се използват от няколко десетки, а някои - стотици пъти.
Формулярът за неизправност става обитаваща част от основата. Такива системи започнаха да се използват сравнително наскоро. Направете ги главно от екструдиран полистиролен пяна. Има блокове от различни конфигурации, които са свързани помежду си с замъци и метални шипове. От блокове, като дизайнера, необходимата форма се набира.
Неподвижният кофраж от експандиран полистирол не само придава форма, но е и топло- и хидроизолационен едновременно, а също така има и звукоизолационни свойства. Това струва много, но веднага решава много проблеми, а времето, прекарано за изграждане на основата, е значително намалено.
Има и друг вид фиксиран кофраж - кухи бетонни блокове. Имат и различни конфигурации - стенни, ъглови, с радиус и т.н.д.Състои се от две или три стени и няколко джъмпера, които държат стените в определено положение. Те са свързани помежду си с ключалки, подсилени с пръти.
Тъй като цялата тази система е създадена, за да придаде форма на бетон и стоманобетонни изделия, тя трябва да бъде достатъчно здрава и еластична, за да издържи натиска на масата от течен бетон. Следователно към материалите за кофраж се налагат доста сериозни изисквания по отношение на здравината. Освен това сглобените панели трябва да имат гладка и равна вътрешна повърхност: тя оформя фундаментните стени и след това върху тях се фиксират хидро- и / или топлоизолационни материали. По-лесно е да ги прикрепите към равни (поне относително) повърхности.
В строителните организации има метални конструкции, сглобени на шпилки и болтове. В частното строителство кофражните панели са изработени от дъски, влагоустойчив шперплат и OSB. Дървените блокове се използват като ограничители и дистанционери. Никой не си прави труда да направи метална конструкция, но е много скъпа и нерентабилна за еднократна употреба.
При височина на основата до 1,5 метра, кофражната дъска трябва да има дебелина най-малко 40 mm. Щитовете се закрепват с пръти със сечение 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Ако височината на основата е голяма - тя е дълбока - такива пръти няма да са достатъчни, за да задържат масата на бетона. На височина повече от метър, трябва да използвате прът от 50 * 100 mm или повече.За монтаж използвайте пирони или винтове. Дължината им е 3/4 от общата дебелина на дъската и шината (за горните размери 60-70 мм).
Направете кофраж от шперплат. Има дори специален кофраж, ламиниран с хартия със синтетични импрегнации. Покритието има повишена устойчивост на агресивни среди, което е течен бетон. Този материал е маркиран с FSF (с помощта на формалдехидно лепило).
Дебелина на шперплат за кофраж - 18-21 мм. Щитовете се сглобяват върху метална или дървена рамка. Дървената рамка е изработена от пръчка 40 * 40 мм, крепежните елементи трябва да се използват по-къси - 50-55 мм. Когато използвате шперплат, ще бъде по-лесно да работите със самонарезни винтове: ноктите са трудни за забиване.
OSB се използва за тази цел рядко, но тази опция също се изпълнява. Дебелината е приблизително същата: 18-21 мм. Конструктивно не се различава от щитовете от шперплат.
Изберете размерите на листовете от тези листови материали въз основа на размерите на необходимите кофражни панели - така че да има възможно най-малко отпадъци. Не се изисква специално качество на повърхността, така че можете да вземете нискокачествени материали, които обикновено се наричат "строителни".
Решете сами какво да направите кофража за основата: зависи от цените на тези материали във вашия регион. Обичайният подход е икономичен: каквото е по-евтино, тогава те използват.
Най-обемният - кофраж за лентова основа. Тя следва контурите на къщата и всички носещи стени от двете страни на лентата. При изграждане на повече или по-малко голяма сграда с голям брой прегради, цената на кофражните материали за фундамент ще бъде много значителна. Особено за дълбоки основи.
Когато сглобявате кофража със собствените си ръце, е важно да направите щитовете здрави: те ще трябва да задържат масата на бетона, докато настъпи втвърдяване.
Размерите на кофражните панели варират и зависят от геометрията на основата. Височина - малко по-висока от височината на основата, вие сами определяте дължината на всеки щит, но обикновено е от 1,2 до 3 м. Неудобно е да се работи с много дълги конструкции, така че оптималната дължина е около 2 m. Общата дължина на целия кофраж трябва да бъде такава, че да стане точно според маркировката на основата (не забравяйте да вземете предвид дебелината на щита).
Когато правите кофраж от дъски, изрежете няколко парчета с еднаква дължина, закрепете с пръти и пирони или самонарезни винтове. Когато се използват пирони, те се избиват от вътрешната страна на щита, огънати на прът. По-лесно е да се работи със самонарезни винтове: не е необходимо да се огъват, тъй като благодарение на резбата осигуряват плътно прилягане на елементите. Те са усукани от вътрешната страна на щита (този, който ще бъде обърнат към стената на основата).
Първата и последната лента са фиксирани от ръба на разстояние 15-20 см. Между тях, на разстояние 80-100 см, поставете допълнително. За да бъде удобно монтирането на кофражни панели, две или три пръти (по ръбовете и в средата) се правят с 20-30 см по-дълги. При монтажа се заточват и забиват в земята.
Шперплат или OSB плочи се сглобяват върху рамка на прът. При сглобяването е важно да укрепите добре ъглите. В този дизайн те са най-слабото място. Можете да ги укрепите с метални ъгли.
Ако щитовете са направени с няколко удължени пръти, те трябва да бъдат поставени по протегнатите маркировъчни шнурове. Трудността се крие във факта, че в същото време трябва да излагате във вертикална равнина. За фиксиране можете да използвате пръти, запушени на маркировката и поставени вертикално. Когато инсталирате, поставете равнината на щитовете близо до тези пръти. Те ще бъдат както подкрепа, така и водачи.
Тъй като дъното на изкопа или ямата трябва да е равно (те го уплътняват и изравняват до нивото), трябва да е лесно да се поставят щитовете хоризонтално. Опитайте се да не ги удряте твърде много: по-късно ще бъде по-лесно да ги подравните. Спуснете един от ъглите до нивото на леглото. Не трябва да има празнина, разтворът не трябва да изтича. След като постигнете плътно прилягане, вземете нивото на сградата, нанесете по протежение на щита и зачукайте втория ръб с чук, докато горният ръб се постави хоризонтално. Вече задавате следващия щит спрямо инсталирания: те трябва да са на същото ниво и в една и съща равнина.
Ако щитовете са направени без дълги пръти, на дъното на ямата, по маркиращата линия на лентата, е фиксирана лента, която ще служи като стоп. Щитовете са прикрепени близо до него, след което с помощта на склонове и подпори се фиксират.
За да не се разпадне кофражът под масата на бетона, той трябва да бъде фиксиран отвън и отвътре.
Брекетите се монтират отвън. Подпорите трябва да са на разстояние най-малко един метър. Особено внимание трябва да се обърне на ъглите: тук те спират и в двете посоки. Ако височината на щита е повече от 2 метра, тогава един ограничителен пояс не е достатъчен. В този случай се правят поне две нива на дистанционери: горна и долна.
Също така е необходимо да се стабилизира разстоянието между два противоположни щита. За да направите това, използвайте шпилки от армировка с диаметър 8-12 мм, метални уплътнения и гайки с подходящ диаметър. Шиповете се монтират на две нива: отгоре и отдолу, на разстояние 15-20 см от ръба.
Дължината на фибите е повече от ширината на лентата с около 10-15 см. Има две възможности:
Вътрешното разстояние между щитовете, равно на проектната ширина на лентата, се фиксира с помощта на парчета пластмасови тръби. Техният вътрешен луфт трябва да бъде малко по-голям от дебелината на шпилките.
Сглобяването става така:
Трябва да работим заедно и по-добре - трима от нас. Един вътре между щитовете монтира тръби, а един човек за монтиране на шпилки и затягане на гайки.
Когато сваляте кофража, първо развийте гайките и отстранете шпилките, след това демонтирайте склоновете и ограничителите. Освободените щитове се отстраняват. Могат да се използват допълнително.
Много материал се изразходва за производството на кофраж за лентова основа: дъските образуват цялата лента от двете страни. На голяма дълбочина консумацията е много голяма. Нека просто кажем: има възможност за спестяване. За да накарате само част от кофража да се излее не всичко за един ден, а на части. Въпреки общоприетото схващане, това едва ли ще повлияе на здравината на основата (ако знаете тайните) и можете да спестите прилично. Можете да разделите основата хоризонтално или вертикално.
С голяма дълбочина на полагане е по-изгодно да запълвате части хоризонтално (на слоеве). Например, необходимата дълбочина е 1,4 m. Можете да разделите пълнежа на два или три етапа. При два етапа ще е необходимо да се направят щитове с височина 0,8-0,85 m, с три - 50-55 cm.
Редът на работа е както следва:
При инсталиране на второто (и третото, ако е необходимо) ниво, щитовете намират малко върху вече запълнената площ, покривайки лентата отстрани. В този случай долният ред шипове обикновено служи като запушалка и акцент. Ето защо, когато ги инсталирате, поставете ги всички на едно и също ниво от долния ръб на щитовете.
Арматурата вече е свързана, вътрешните шпилки са изрязани. Остава само да поставите другите тръби, да върнете шпилките на място и да поставите външните ограничители и скоби. Монтажът на следващия слой кофраж не отнема много време.
Защо този метод няма да повлияе на здравината на основата? Тъй като силата на бетона не се взема предвид при изчисляването. Тя отива в "резервата". Освен това натоварването в лентовите основи се разпределя по дългата страна. И няма пропуски в дължината.Така основата ще стои дълго време.
Вторият начин е да разделите плана вертикално. Основата може да бъде разделена на две или три части. Само трябва да разделите не точно „по линията“, а да разпределите ставите на определено разстояние.
В частта от сградата, избрана за монтаж, монтирайте кофража с „тапи“ на тези места, където завършва частта, която ще монтирате. Вътре в инсталираната част плетете подсилваща клетка. В този случай прътите на надлъжната армировка трябва да се простират извън кофража с най-малко 50 диаметъра на използваната армировка. Например, използва се 12 мм бар. Тогава минималният изход извън кофража ще бъде 12 mm * 50 = 600 mm. Следващият прът е вързан към това освобождаване и един по един те ще преминат към тези 60 см.
Една важна подробност: когато разбивате плана на къщата на части, уверете се, че „парчетата“, изсипани през този период, завършват на различни нива (вижте снимката).
Напълнете сглобената площ с бетон. Както в предишния метод, след 7 * 8 часа ще е необходимо разтворът да се разбие, но вече върху вертикални повърхности. Вземете чук и извадете тапата на страничната стена, разбийте циментово-пясъчния разтвор до чакъл (близо до кофража най-вероятно ще има слой хоросан без инертни материали). В резултат на това повърхността ще бъде начупена, което е добро за сцепление със следващата част от хоросана.
Тези методи могат безопасно да се използват в частното строителство: те се практикуват при изграждането на монолитни многоетажни сгради и там натоварванията върху бетонни стени и основи са несравнимо по-големи.
Има още един трик. Всички казват, че след това дъските или шперплатът могат да се използват за спомагателна работа. На практика се оказва различно: невъзможно е да се режат дърво или шперплат, напоен с цимент. Освен това той става мръсен и груб, а почистването и полирането му също е нереалистично: нито едно зърно не „взема“. Така че, за да може дървото (и шперплатът, ако не е ламиниран) да остане използваем, предната част на щитовете е покрита с плътен филм. Фиксира се със строителен телбод и скоби. Ако се повреди, подмяната отнема много малко време. Подобреният по този начин кофраж дава почти идеално равна фундаментна повърхност, което улеснява последващите работи по хидро и топлоизолация.