Скандинавски мотиви, изпълнени от занаятчии на портала

Съдържание

Бюджетен начин за завършване на фасадата с естествено дърво.
Технологиите идват от северните ширини
Фасада от кант от Раклару
Фасада от кант от Блин135642
- Рецепта за шведска боя
- Технология на готвене

Бюджетен начин за завършване на фасадата с естествено дърво.

Дървото е един от най-популярните фасадни материали, за щастие има от какво да избирате - има и облицовка, и дъски, и различни имитации на дървен материал и трупи. Майсторите на нашия портал овладяват опита на скандинавците с всички сили и вместо специално обработена фасадна каска, те използват обикновена, кантирана дъска. Оказва се и бюджетен, и атрактивен, и издръжлив, подчинен на технологията, проверена от участниците .

въвеждащ.
Фасада от кант от Раклару.
Фасада от кант от Блин135642.

Технологиите идват от северните ширини

Шведски, иначе - скандинавският стил на фасадна декорация включва използването на конвенционална кантирана дъска, която се пълни вертикално, на два слоя с припокриване. Дъската е покрита със специална боя, предназначена специално за грубо, нерендосано дърво. Вертикалната ориентация на дъската, съчетана с вентилационната междина, гарантира издръжливостта на облицовъчния екран, поради факта, че влагата не застоява в дървото, а се отстранява. Естествено, дъската за обшивка не трябва да е влажна, максималната допустима влажност е 18-20%.

Фасада от кант от Раклару

Раклару избра завършването на фасадата с кантирани дъски поради наличността, като „тест на писалката“ в къщата за гости.

Строя рамкова къща, но що се отнася до фасадата, винаги ме е боляло главата как да я направя. Наистина исках дъска, но се оказва скъпа, къщата не е основната, а къща за гости (тренировъчна), такава фасада не се вписваше в бюджета. Случайно видях в интернет един шведски или скандинавски стил на фасади, от вертикална дъска, боядисана с червена боя Punamaali.

щайга

Съгласно оригиналната технология е необходима контрарешетка, за да се осигури пълна вентилационна междина.

Ако се направи според правилата и техническите чертежи, се получава така:
Допълнителна изолация - дървен материал 50х50 мм.
Защита от вятър.
Дъска 2,5х100 мм (вертикално) - за вертикално издухване.
Основата за закрепване на фасадата е дъска 2,5x100 мм (хоризонтално).
фасадна дъска.

Но тъй като между слоевете остава надлъжен вентилационен канал, в този случай 5 × 2,5 см, а самият облицовъчен екран няма да се окаже абсолютно стегнат, майсторът смята, че е възможно да се направи без контрарешетка. Резултатът беше следният „пай“: рамка, щайга за допълнителна изолация, щайга за защита от вятър, защита от вятър, щайга за обшивка.

Тъй като пароизолацията е монтирана със залепени всички шевове, кондензацията ще бъде минимална, а надлъжната вентилация ще бъде достатъчна, за да изсуши влагата.

Както показва няколкогодишната експлоатация на фасадата, методът работи, но всеки решава сам дали да се отклони от технологията или да я следва стриктно, скандинавците настояват за контрарешетка във всички инструкции.

Боядисване на дъски

Майсторът закупи дъската 25 × 100 мм, клас А, сурова, изсуши я за един месец преди боядисване и монтаж, когато изсъхне, разбира се, може да доведе, но не толкова значително, колкото напълно сурова. Да, и силната фиксация с голям брой нокти ще предотврати сериозни изкривявания.

Раклару е използвал специална боя Punamaali, това не е марка, това е наситен червен цвят за кантирани дъски.

Характеризира се с относително ниска консумация, висока покривна способност и е предназначена за грапава повърхност.

Поради състава, боята замества както грунда, така и антисептичните импрегнации, дъската просто се боядисва от три страни, като правило, веднъж преди монтажа на фасадата и втория път след това - за скриване на крепежните елементи.

Нашият майстор използва четка за боядисване, при използване на аерограф консумацията на боя се увеличава и качеството на покритието намалява, тъй като този метод е повече за рендосани дъски.

Що се отнася до четките, пробвах десетина, големи кръгли четки с къса купчина се оказаха много удобни. И не пречи да имаш много търпение, за да боядисаш кантираната дъска. Тъй като сбърках с количеството, боядисах дъските от четири страни, след боядисване на практика не остават дефекти по дърво.

Боята се стяга доста бързо (10-15 минути на слънце), в началото се замърсява малко, но след пълно изсъхване (два до три дни) този ефект изчезва. И въпреки че в темата мнозина се оплакваха точно обратното, начинаещият в темата ходи до фасадата си без страх да стане редовен клиент на химическо чистене.

Инсталация

Според технологията долната дъска е прикована към щайгата, горната дъска е прикрепена не само към щайгата, но и към долната дъска по цялата дължина на разстояние около 30 см, в шахматна схема. Използването на поцинковани пирони е оправдано както от гледна точка на надеждността на връзката - гладките могат да се движат с течение на времето, така и от гледна точка на естетиката - обикновените могат да ръждясват и увисват с течение на времето.

Предполага се, че трябва да се предпочитат самонарезни винтове, шапките трябва да се задълбочат и покрият с шпакловка преди боядисване. Въпреки това, сложността на този метод надвишава възможните ползи, а набраздения нокът се държи доста здраво. Един от участниците в темата направи крепежни елементи като този.

Направих два шаблона с дръжка - ширина 75 мм (отгоре и отдолу), пролуката е за любител, по-добре е да оставите поне 20 мм за припокриване. Измерих всяка горна дъска с лазерно ниво. Гвоздеите, например, първите 65 × 2,5 мм удрят през 30 см в шахматна дъска. После нае пирон и го довърши с него, стана по-бързо.

За да може геометрията на дървените фасади от този и други видове да претърпи минимални промени и да поддържа представителен външен вид възможно най-дълго, участниците в портала препоръчват да се следват няколко правила.

Монтирайте суха дъска, а не директно изпод дъскорезницата.
Поставете дъските с извити корони към щайгата, те ще продължат да се огъват към стената, а крепежните елементи ще предотвратят силно изкривяване.
Грундирайте дъската от всички страни (когато не използвате Punamaali), така че насищането с влага и по-нататъшното изпаряване да протичат равномерно.
Не се опитвайте да спестявате твърде много боя, придържайте се към препоръчаната от производителя консумация.

И най-важното - не очаквайте идеално състояние от дървената фасада през следващите двадесет години, естествено е, че след определено време ще се наложи подновяване на покритието. Но това е свойство на дървото, а не недостатък на един или друг метод на облицовка.

Що се отнася до рамкирането на отвори за прозорци и врати, нашите майстори предложиха няколко схеми.

И реален пример.

Единственото уточнение е, че разликата между корпуса и отлива трябва да се направи малко по-голяма, 0,5-1 см, за да се изключи изтичането на влага.

Раклару рамкира всички склонове с дърво и боядиса в контрастно бяло и гарнитури, и ъглови ленти, и челна дъска, и подгъви на надвеси, преди това тапицирани с дъска, останала от фасадата.

Фасада от кант от Блин135642

Blin135642 разгледа скандинавския стил в темата Раклару и след това го въплъти в своята рамкова къща.

Обшита рамката с пръчка 50 × 50 мм, за допълнителна изолация, изолирана с каменна вата, покрита с мембрана. Тапицирани са с вертикална дъска, първо "резе" 50x25, отгоре - дъска 150x50 мм. Под тази дъска, съответно, естествен въздух до височината на стената.

Но за разлика от идейния вдъхновител, майсторът спестява не само на дъската, но и на боята, като я заварява сам по рецептата, дадена в една от профилните теми във форума. Всичко по оригиналната рецепта, но вместо миниум (железен оксид) - испанска боя. Оказа се много бюджетен.

На цена боята излиза около четири хиляди рубли за двеста литра. Докато приготвих една 10-литрова кофа за тестване - цветът е отличен, боята не се замърсява. Дъски боядисани от двете страни.

Рецепта за шведска боя

Ръжено брашно - 580-60 гр.
Готварска сол - 250-260 гр.
Изсушаващо масло - 240-250 гр.
Железен витриол - 250-260 g.
Желязо минимум - 250-260 гр.
Вода - 4,5 литра.

Технология на готвене

Замесете брашното с три литра вода, сложете на бавен огън, като бъркате, докато стане на каша, основното е да не се образуват бучки.
Веднага след като се образува хомогенна паста, добавете сол и витриол, продължете да кипите, като разбърквате, докато кристалите на веществата се разтворят напълно.
Въведете червено олово и омесете масата до пълна хомогенност.
Изсипете олио, омесете, добавете останалата вода, без да сваляте от огъня, омесете.

Боята се използва топла, тъй като при охлаждане започва да се сгъстява, което затруднява нанасянето, а допълнителното разреждане с топла вода намалява здравината на покритието. Приблизителната консумация на боя за самовар е 250 g / m², може да се използва за боядисване не само на дърво, но и на мазилка, в този случай се използва валяк.

Трябва да се има предвид, че боята, дори самоварът, дори закупен от тази серия, се нанася само върху чисто, грубо дърво и няма да е възможно да се рисува върху него със състави от друг тип.

Само ако целият слой е напълно шлифован.

Рецептата е тествана от много майстори на портала, те също така установиха емпирично, че олиото може да бъде заменено с ленено масло, всеки железен оксиден пигмент за бетон е подходящ вместо мини, а витриолът е най-лесно да се купи в магазини, продаващи торове и хербициди за растения. Пропорциите трябва да се спазват възможно най-точно, позицията „на око“ не се оправдава тук.

Не се отклоних от рецептата - запазих само пропорциите за десет литра. Вари се на малък огън за два часа. Да, боята изсъхва бързо (30-60 минути) и след изсъхване изобщо не се замърсява.

Дали да използвате самоварна боя или да предпочетете по-скъпа, готова такава е въпрос на избор, но именно този вид багрила защитава и украсява ръбовата дъска. Естествено, с времето фасадата ще трябва да бъде освежена, но такава боя, която веднъж завинаги век все още не е измислена, поне за частно дървено жилищно строителство.

Потребителите на форума, които са избрали такъв скандинавски стил, са доволни от домовете си - бюджетни, практични, естетически. Може би дизайнът не е за всеки, но фактът, че такава фасада превъзхожда много други по отношение на естествеността, достъпността и относителната лекота на изпълнение е факт.

Подробности за технологичния процес, тънкости и нюанси, личен опит и просто интересна комуникация - в темата Raklaru, други опции за дървени фасади - в съответния раздел на форума. За интересуващите се - темата за домашните варени бои. Ако не искате редовно да пребоядисвате дъската, но наистина искате дървесна текстура, сайдингът от фиброцимент е един от възможните аналози. Във видеото - само за рамкова къща по скандинавски мотиви.

Фасада