Съдържание
Дървото е един от най-популярните фасадни материали, за щастие има от какво да избирате - има и облицовка, и дъски, и различни имитации на дървен материал и трупи. Майсторите на нашия портал овладяват опита на скандинавците с всички сили и вместо специално обработена фасадна каска, те използват обикновена, кантирана дъска. Оказва се и бюджетен, и атрактивен, и издръжлив, подчинен на технологията, проверена от участниците .
Шведски, иначе - скандинавският стил на фасадна декорация включва използването на конвенционална кантирана дъска, която се пълни вертикално, на два слоя с припокриване. Дъската е покрита със специална боя, предназначена специално за грубо, нерендосано дърво. Вертикалната ориентация на дъската, съчетана с вентилационната междина, гарантира издръжливостта на облицовъчния екран, поради факта, че влагата не застоява в дървото, а се отстранява. Естествено, дъската за обшивка не трябва да е влажна, максималната допустима влажност е 18-20%.
Раклару избра завършването на фасадата с кантирани дъски поради наличността, като „тест на писалката“ в къщата за гости.
Строя рамкова къща, но що се отнася до фасадата, винаги ме е боляло главата как да я направя. Наистина исках дъска, но се оказва скъпа, къщата не е основната, а къща за гости (тренировъчна), такава фасада не се вписваше в бюджета. Случайно видях в интернет един шведски или скандинавски стил на фасади, от вертикална дъска, боядисана с червена боя Punamaali.
Съгласно оригиналната технология е необходима контрарешетка, за да се осигури пълна вентилационна междина.
Ако се направи според правилата и техническите чертежи, се получава така:
- Допълнителна изолация - дървен материал 50х50 мм.
- Защита от вятър.
- Дъска 2,5х100 мм (вертикално) - за вертикално издухване.
- Основата за закрепване на фасадата е дъска 2,5x100 мм (хоризонтално).
- фасадна дъска.
Но тъй като между слоевете остава надлъжен вентилационен канал, в този случай 5 × 2,5 см, а самият облицовъчен екран няма да се окаже абсолютно стегнат, майсторът смята, че е възможно да се направи без контрарешетка. Резултатът беше следният „пай“: рамка, щайга за допълнителна изолация, щайга за защита от вятър, защита от вятър, щайга за обшивка.
Тъй като пароизолацията е монтирана със залепени всички шевове, кондензацията ще бъде минимална, а надлъжната вентилация ще бъде достатъчна, за да изсуши влагата.
Както показва няколкогодишната експлоатация на фасадата, методът работи, но всеки решава сам дали да се отклони от технологията или да я следва стриктно, скандинавците настояват за контрарешетка във всички инструкции.
Майсторът закупи дъската 25 × 100 мм, клас А, сурова, изсуши я за един месец преди боядисване и монтаж, когато изсъхне, разбира се, може да доведе, но не толкова значително, колкото напълно сурова. Да, и силната фиксация с голям брой нокти ще предотврати сериозни изкривявания.
Раклару е използвал специална боя Punamaali, това не е марка, това е наситен червен цвят за кантирани дъски.
Характеризира се с относително ниска консумация, висока покривна способност и е предназначена за грапава повърхност.
Поради състава, боята замества както грунда, така и антисептичните импрегнации, дъската просто се боядисва от три страни, като правило, веднъж преди монтажа на фасадата и втория път след това - за скриване на крепежните елементи.
Нашият майстор използва четка за боядисване, при използване на аерограф консумацията на боя се увеличава и качеството на покритието намалява, тъй като този метод е повече за рендосани дъски.
Що се отнася до четките, пробвах десетина, големи кръгли четки с къса купчина се оказаха много удобни. И не пречи да имаш много търпение, за да боядисаш кантираната дъска. Тъй като сбърках с количеството, боядисах дъските от четири страни, след боядисване на практика не остават дефекти по дърво.
Боята се стяга доста бързо (10-15 минути на слънце), в началото се замърсява малко, но след пълно изсъхване (два до три дни) този ефект изчезва. И въпреки че в темата мнозина се оплакваха точно обратното, начинаещият в темата ходи до фасадата си без страх да стане редовен клиент на химическо чистене.
Според технологията долната дъска е прикована към щайгата, горната дъска е прикрепена не само към щайгата, но и към долната дъска по цялата дължина на разстояние около 30 см, в шахматна схема. Използването на поцинковани пирони е оправдано както от гледна точка на надеждността на връзката - гладките могат да се движат с течение на времето, така и от гледна точка на естетиката - обикновените могат да ръждясват и увисват с течение на времето.
Предполага се, че трябва да се предпочитат самонарезни винтове, шапките трябва да се задълбочат и покрият с шпакловка преди боядисване. Въпреки това, сложността на този метод надвишава възможните ползи, а набраздения нокът се държи доста здраво. Един от участниците в темата направи крепежни елементи като този.
Направих два шаблона с дръжка - ширина 75 мм (отгоре и отдолу), пролуката е за любител, по-добре е да оставите поне 20 мм за припокриване. Измерих всяка горна дъска с лазерно ниво. Гвоздеите, например, първите 65 × 2,5 мм удрят през 30 см в шахматна дъска. После нае пирон и го довърши с него, стана по-бързо.
За да може геометрията на дървените фасади от този и други видове да претърпи минимални промени и да поддържа представителен външен вид възможно най-дълго, участниците в портала препоръчват да се следват няколко правила.
И най-важното - не очаквайте идеално състояние от дървената фасада през следващите двадесет години, естествено е, че след определено време ще се наложи подновяване на покритието. Но това е свойство на дървото, а не недостатък на един или друг метод на облицовка.
Що се отнася до рамкирането на отвори за прозорци и врати, нашите майстори предложиха няколко схеми.
И реален пример.
Единственото уточнение е, че разликата между корпуса и отлива трябва да се направи малко по-голяма, 0,5-1 см, за да се изключи изтичането на влага.
Раклару рамкира всички склонове с дърво и боядиса в контрастно бяло и гарнитури, и ъглови ленти, и челна дъска, и подгъви на надвеси, преди това тапицирани с дъска, останала от фасадата.
Blin135642 разгледа скандинавския стил в темата Раклару и след това го въплъти в своята рамкова къща.
Обшита рамката с пръчка 50 × 50 мм, за допълнителна изолация, изолирана с каменна вата, покрита с мембрана. Тапицирани са с вертикална дъска, първо "резе" 50x25, отгоре - дъска 150x50 мм. Под тази дъска, съответно, естествен въздух до височината на стената.
Но за разлика от идейния вдъхновител, майсторът спестява не само на дъската, но и на боята, като я заварява сам по рецептата, дадена в една от профилните теми във форума. Всичко по оригиналната рецепта, но вместо миниум (железен оксид) - испанска боя. Оказа се много бюджетен.
На цена боята излиза около четири хиляди рубли за двеста литра. Докато приготвих една 10-литрова кофа за тестване - цветът е отличен, боята не се замърсява. Дъски боядисани от двете страни.
Боята се използва топла, тъй като при охлаждане започва да се сгъстява, което затруднява нанасянето, а допълнителното разреждане с топла вода намалява здравината на покритието. Приблизителната консумация на боя за самовар е 250 g / m², може да се използва за боядисване не само на дърво, но и на мазилка, в този случай се използва валяк.
Трябва да се има предвид, че боята, дори самоварът, дори закупен от тази серия, се нанася само върху чисто, грубо дърво и няма да е възможно да се рисува върху него със състави от друг тип.
Само ако целият слой е напълно шлифован.
Рецептата е тествана от много майстори на портала, те също така установиха емпирично, че олиото може да бъде заменено с ленено масло, всеки железен оксиден пигмент за бетон е подходящ вместо мини, а витриолът е най-лесно да се купи в магазини, продаващи торове и хербициди за растения. Пропорциите трябва да се спазват възможно най-точно, позицията „на око“ не се оправдава тук.
Не се отклоних от рецептата - запазих само пропорциите за десет литра. Вари се на малък огън за два часа. Да, боята изсъхва бързо (30-60 минути) и след изсъхване изобщо не се замърсява.
Дали да използвате самоварна боя или да предпочетете по-скъпа, готова такава е въпрос на избор, но именно този вид багрила защитава и украсява ръбовата дъска. Естествено, с времето фасадата ще трябва да бъде освежена, но такава боя, която веднъж завинаги век все още не е измислена, поне за частно дървено жилищно строителство.
Потребителите на форума, които са избрали такъв скандинавски стил, са доволни от домовете си - бюджетни, практични, естетически. Може би дизайнът не е за всеки, но фактът, че такава фасада превъзхожда много други по отношение на естествеността, достъпността и относителната лекота на изпълнение е факт.
Подробности за технологичния процес, тънкости и нюанси, личен опит и просто интересна комуникация - в темата Raklaru, други опции за дървени фасади - в съответния раздел на форума. За интересуващите се - темата за домашните варени бои. Ако не искате редовно да пребоядисвате дъската, но наистина искате дървесна текстура, сайдингът от фиброцимент е един от възможните аналози. Във видеото - само за рамкова къща по скандинавски мотиви.
Фасада