Изграждане на ограда. Мнения на членовете на форума.
При наличието на частна къща всеки собственик е изправен пред необходимостта от изграждане на ограда. Какви материали да изберете? Как правилно да укрепим стълбовете? Отговорът на тези и други въпроси ще намерите в нашата статия. В този материал събрахме мненията на опитни участници в нашия форум, които ще ви помогнат да се ориентирате в основните етапи на изграждане на ограда и евентуално да избегнете непредвидени грешки. Надяваме се статията да ви бъде полезна.
От какъв материал трябва да бъдат направени стълбовете?? Как най-добре да ги поправите и на каква дълбочина? Как да отглеждаме къси стълбове?
Ян: Пробийте на 1м 20см и за предпочитане на 1м 60см. Най-важното е, че не можете да запълните (дупката) напълно до върха, оставете 30 см, увийте колоната с покривен материал и я напълнете с пясък (останалите 30 см) до нивото на земята.
НиколайР: Предлагам да копаете за 0,5 метра, да излеете бетон, да го щикнете добре. Мисля, че ще устои силно. Опитайте с един стълб. Дайте на бетона 3-4 дни, след което опитайте да разклатите / разклатите. Тогава ще стане ясно какво да се прави по-нататък.
Владимир С: Карайте 1-1.5 м. тръби в земята с много тежък чук за най-„негочу“, към останалия коноп заваряваме самия стълб по отвеса и по линията. Те стоят много здраво, после биш, завинаги) t.Да се. няма сцепление със замръзнала земя през зимата. тестван във времето.
UV: В моя район (Москва) ако заровите дървен прът на дълбочина 70см., тогава няма да има сезонно движение на стълба, той просто ще изгние близо до земята след 3-5 години. Е, може би няма да се забележи да ходиш, важно ли е за оградата? Основното е, че стълбът не се изтласква и не сваля. аз така правя. Копая с лопата, докато е удобно, квадратна дупка, страните на квадрата са широки като щика на лопата. Удобно е да се копае максимум 50 см., после с градинска бормашина минавам още 50см. Влача маркуч с вода, слагам стълб, започвам да наливам пръст. След като излея малко (колоната все още не издържа), наливам вода в ямата, изсипвам още пръст и отново вода... Опитвам се да направя подобие на смесен разтвор от почвата, докато пудря непрекъснато бъркам лопата в ямата с щик. С този метод в краен случай трябва да донеса друга количка с пръст, тъй като няма достатъчно изкопана земя, за да запълни дупката. Моята почва се състои от слой плодороден слой 20 см., глина 10 - 15 см., пясък 60см., още глина ... За портата използвах стълбове с дължина 3 метра с диаметър 180 - 200 мм. (не съм го мерил със сигурност), сложих дълги прътове на оградата...млин, имам едни трудни, телескопични, според мен преди бяха скеле или някакви подпори, купих го от време на време от колектор за скрап, накратко, можете да направите стълб дълъг от 1.8 m до повече от три метра, диаметър в долната част 60 mm., отгоре 40 мм. Изработка на ограда с лист 1.8 метра ми стигат..
саморез: Не запълвайте стълбовете с бетон, а просто покрийте със суха смес с чакъл. Освен това направете нормална стотинка отгоре от същата (композиция) с кръгъл наклон към стълба. Валежите и грундовете го попиват, така че да не е необходимо да набивате. И ако след два месеца искате да проверите, тогава, повярвайте ми, ще отворите циментов слитък, който не може да се получи от бетон. Накратко, такива стълбове не могат да бъдат разхлабени.
Ян: През зимата горният слой на почвата първо замръзва, което плътно хваща „стотинката“, след това почвата започва да замръзва отдолу, водата в почвата започва да се разширява, увеличавайки обема на почвата (набъбване на почвата). Твърда отдолу, свободна отгоре, земята ще се издигне до върха, а с нея и вашият стълб - физика с една дума. През пролетта стълбът няма да седи на мястото си; през зимата почвата ще се изсипе в празнотата, образувана под стълба. Невъзможно е да бетонирате колоната отгоре, заспивайте на 40 см. пясък, а дъното може да се бетонира.
саморез: Замръзване - не крик, който се повдига на моменти, а 3-6% вдигане по отношение на частично замръзване на подземната част (10-12% от покачването от дълбочината на монтаж на стълба). Това е важно за монолитни и други взаимозависими структури. Щампованата ограда не е от тях.
гърмя: Работата е там, че почвата за всеки е различна. Почти много от нас, които направихме „по-прости“ огради наклонени, защото пясъкът и подпочвените води са близо. Който копа дълбоко и циментира, всичко държи.
aabbakumov: Поставете стълбове. Дупка на метър, тоест идеално плоска отгоре надолу (пробита с газова бормашина). Стълбът стои на пълна дълбочина, запълнен с бетон до върха. Към стълбовете отдолу заварих ъгъл като лапи, от две противоположни страни, всичко е в бетон. Отдолу, на земята, ъгъл 7070 е заварен към стълбовете по цялата дължина на оградата. Дървени трупи - метален ъгъл 5050, заварен към стълбовете на ниво 50 см. от земята и 1.5 метра, тоест два трупа, също по цялата страна. Стълбовете на портата са подсилени с скоби към съседни стълбове, портата също е със скоби и с куп стълбове отгоре.
gulo: Когато строех ограда, не се заблуждавах с готови стълбове (всички са къси), а купувах дебели тръби от търговци в железни ъгли / канали / профили. По-малка ограда, по-голяма порта. За да престои по-дълго - намазва се вътрешната и подземната част с антикорозионна мастика. Пробити и задълбочени стълбове с 1,5м. Оградата стои, не е крива от няколко години. Близо до канавката.
Каква трябва да бъде оградата? Плюсове и минуси на различните опции? Методи за закрепване на огради?
саян: По-добре е да закрепите дъската с винтове, занитването няма да работи, струва ми се, че също е някак неудобно да се пара с болтове и те струват повече, така че според мен е напълно достатъчно с винтове, дори и с плъзгач.
Ян: Направете по-добре с гофрирана поцинкована или боядисана. Опитах това и онова. Желязото е по-практично. Дъските бяха закрепени с самонарезни винтове, желязо - с нитове. Не забравяйте да откъснете оградата от земята, обхваща 3 метра.
бр: Не завиждам на този, който реши да закрепи дъските към метални трупи. Забийте нещо и тогава неприятности. Правилно съветвайте велпапе. Не се занимавайте с дъските. Дъските, между другото, ако са сурови - празнина, след изсъхване ще има повече от половин сантиметър. Някога използвах дъски с четвъртинка, така че когато изсъхнаха, почти нямаше припокриване. И добавете куп тесто към боята. Особено ако дъските не са рендосани. И тогава започва да гние..
Азбестоциментови стълбове. Особености.
Зерглинг: Доста е трудно да се предпазите от попадане на вода вътре в стълбовете. Всички видове щепсели и щепсели не са 100% ефективни. Видях как метал се разкъсва по шева, след което водата изтича през тези пукнатини. Не мога да си представя какво ще стане, ако водата замръзне в азбестоцимент.
гърмя: Нищо няма да се случи. През целия си живот съм живял до така направена ограда - азбестоциментови стълбове два метра високи, пробити, прът е с резба, секции от оградата са заварени върху пръта, високи два метра и половина. Оградата стои 25 години сигурно, тръбите са изгнили! А азбестът нито е запушен, нито запълнен с цимент, както е стоял, така и стои
гърмя: Е, почвите са в нашето градинско партньорство ... Опитах се да пробия днес, повече от 60 см не успяха! Започват подземните води и пробитата дупка се измива с пясък. А дъждовният сезон още не е започнал. Сизифов труд. Мислех половин ден, в крайна сметка го измислих - разточих "тръба" от лист калай, малко по-голям диаметър от бормашина и я забих в дупка. В резултат на това успяхме да пробием един метър. След това ще поставим тръби, мисля, че ще започнат нови шеги.
И 70: Съсед, преди 3-4 години, си сложи ограда. Стълбовете са азбестоциментови тръби, самата ограда е заварена телена мрежа около 4 мм. Все още стои перфектно, като конец. Нито един стълб не беше изкоренен или примижаван. Попитах го за технологията на монтаж. Казва, че е срязал тръбите наполовина, т.е.д. само 50 см в земята, не бетониран, просто поръсен с развалини и уплътнен. Нашата почва е глинеста.
гост: Първо, заварена ограда - сама по себе си държи. Все пак жицата е дебела и заварена. И второ, вероятно водата е ниска и почвата на върха е доста гъста. Ако тръбите бяха нарязани наполовина и отдолу на 50 см, тогава оградата е ниска - 1.5 метра. Имам 2 метра мрежа + още 10 сантиметра отдолу.
Как най-добре да си направим ограда?
Водик: Има железни стълбове 8 на 8 см. Стълбове под портата - 10 на 10 см. Порта 5м (2.5 на яка). Порта. Достатъчно е да вземете бормашина за такива стълбове с диаметър 15 см (с изключение на портите). Изрежете трева с лопата и извадете от ямата. Движете се на 90 градуса около отвора на всеки няколко завъртания, докато пробивате. Няма пясък до дъното. Набивайте само развалини. Завъртете кофража от покривния материал на един и половина оборота и го спуснете в дупката. Просто ширината му е метър. Добре е да заварите няколко парчета армировка към петата на самия стълб. След това, като го спуснете в дупката, можете да го залепите вертикално в земята и не е необходимо да го държите в началото на бетонирането. Спуснете стълба в кофража и не добавяйте повече армировка там. За да поддържате стълба добре в бетон, направете няколко малки вдлъбнатини отдолу с чук в равнината на стълба. Изсипете тридесет сантиметра бетон и пробийте добре. В процеса проверете вертикалността на колоната. Налейте бетон до нивото на земята на две стъпки. Оградата не е тухлена и достатъчно лека за такива стълбове и участъци. Вените по време на заваряване се приготвят най-добре не директно към стълба, а с помощта на парчета ъгли. И по-надеждни и поддръжка е по-висока. От ъгловите стълбове до втория е по-добре да заварявате повече скоби отгоре надолу, тъй като натоварването на ъгловите стълбове е по-високо. Портите са по-трудни. За твърдост или свържете и бетонирайте отдолу, или заварете гредата отгоре. По-лесно е да заварявате стълбовете на портата към канала със скоби и бетон. Там вече можете да започнете, като завържете 4-тия низ армировка за подсилване. Рамката на крилата на портата за заваряване на двата крила в една равнина. Изрежете в средата по-късно, когато вече са заварени с бримки към стълбовете. Така ще се окаже по-бързо и гарантирано ще бъде в същата равнина. Да, и оста на пантите ще бъде лесна за подравняване в началото. Веднага поставяме оградата в пакет на плъзгача и там с валяк първо преминаваме през антисептика на свой ред, като обръщаме всички страни и след това го боядисваме по същия начин. Това се прави най-добре в процеса на пробиване и инсталиране на стълбове, така че всички страни да имат време да изсъхнат. Да, и смяната на работата ще даде малко почивка. Вторият път за боядисване за една година, за да затворите пукнатините, образувани по дървото от изсъхване.
Каква е разликата между стълбовете на мрежата и стълбовете на портата?
кутия 415: Портата е тежка и дори с голям лост завъртете стълба в една посока. За стълб на портата знам само три добри варианта:
един. Много трудоемко. Две дълбоки ями за два стълба на портата и окоп между тях. Всичко е запълнено с бетон. Стълбовете не се сгъват под тежестта на портата, защото между тях има бетонна преграда. Всичко до дълбочина на замръзване. Надежден е.
2. Най-лесният. Стълбовете на портата се затварят по същия начин, както всички останали, по лесен начин. Но всеки от стълбовете на портата в горната точка е изтеглен от стоманен кабел по протежение на оградата до земята (далеч) и кабелът е прикрепен към земята с колче, изковано на 1 метър от ъгъла. Закрепваме кабела през ремъка, веднъж годишно затягаме кабела. Тестван, работи добре.
3. Най-сладкият начин. Ние закрепваме стълбовете на портата по лесен начин. Прикрепяме U-образна напречна греда от тръба към стълбовете на портата отгоре. Правим плъгин на напречната греда, краката на буквата P се вмъкват в тръбите на стълбовете на оградата. Правим височината на напречната греда по-висока от джипа. Напречната греда не позволява на стълбовете да се сближат под тежестта на крилата. Ако трябва да шофирате в Камаз, ние подпираме портата, временно премахваме напречната греда.
Материалът е взет от следните теми във форума:
Въпрос към строителите на огради
Монтаж на дървена ограда
селска ограда. Какъв трябва да бъде той
