Гаражно оборудване. Находки, грешки, идеи. Отопление

Предишна част

Четвърта част. Отопление

Живее добре с парно. Знам това със сигурност, защото въпреки глобалното затопляне прекарах първата зима с филцови ботуши и кожено палто, въпреки че в гаража беше с десет градуса по-топло, отколкото навън. И ние имаме Сибир зад борда, много е студено, но се случва. За втора зима реших да се стопля. Започнах да обмислям опции, ползата от информацията за гаражните печки в интернет е морето. Самият отоплителен уред не е проблем нито да се направи, нито да се купи. Проблемът е другаде - в дървото. Живея в града и ако отида до най-близкия парк за дърва... разбираш. Едно време, през деветдесетте, имах кола Луаз и имаше автономен нагревател като в Запорожец, само че повече. Изглежда, че все още се използва в армията Урал за отопление на кунг. Кошмарна конструкция. Спомням си, че с мощността на електрогенератора на Луазка от 360 вата, подгревната свещ на нагревателя изяде цели 20 ампера, а бензинът просто течеше като река. Отказано. Има добър компетентен дизайн на печката за отработено нафта, но петте литра, които източвам годишно от лястовичката си, не са достатъчни и няма познато депо за автомобили с Камаз. Също отказа. От опции със сух тор, студен термоядрен синтез и слънчеви елементи, според трезво размишление, също трябваше да се откажа. Знам че има и термопомпи, това е когато вода с температура плюс десет градуса се изпомпва от голяма дълбочина, охлажда се до плюс две и се изпомпва обратно в земята, а температурната разлика се използва за отопление. След като обмислих дизайна на термопомпа, реших, че термоядрен синтез ще бъде по-лесен. Но в най-близкия магазин нямаше деутерий за синтез, така че очите трябваше да се обърнат към газ. Цената от седемнадесет рубли за литър на най-близката бензиностанция ми се стори божествена и спрях там. Хората измислиха много неща по тази тема, и домашни горелки, и домашни газови пистолети, и просто газова горелка в бурен котлон, понякога поставят. Не го обмислих поради една проста причина - липсата на никаква сигурност. Газът е газ, еквивалент на няколко грама тротил и не искам да седя върху руините на гараж, ако изобщо има нещо за сядане. Ето защо не измислих нищо, а купих готов продукт - газов пистолет с всички сертификати и печати за надеждност. Първоначално продуктът беше оборудван със защита срещу всичко на света, от прегряване, от прегряване, от угасване на пламъка и други неща. И електронно запалване, няма нужда да носите кибрит. Въпреки защитите, на първата страница на инструкциите бяха нарисувани всякакви ужаси - не го включвайте, не го изпращайте там. Пистолетът беше с регулатор на мощността, минималната консумация на газ беше 0.6 литра на час. Изчислих, че 27-литров цилиндър ще стигне за 45 часа горене. Всъщност се оказа по-малко, тъй като автоматичното зареждане с тегло не излива повече от 20 литра пропан дори в напълно празен цилиндър с вместимост 27 литра, съдейки по проверката. Никога преди не съм се занимавал с газови или газови пистолети, така че след придобиването ме очакваха изненади. Оказа се, че вентилаторът в пистолета е много мощен и горещата струя удря два метра. Така че можете да разтопите всички рефлектори на колата, помислих си и реших да направя точно такъв дизайн.

Шкафът е изработен от поцинкована ламарина, горната част е плавно заоблена, насочвайки струята където е необходимо, а пистолетът е насочен нагоре. Чудесен. Свързани, изпробвани, рефлекторите не се топят, гаражът се загрява за петнадесет минути. Но беше твърде рано да пляскате с ръце, беше открита друга неприятност на пистолетите за директно нагряване - продуктите от горенето на газа остават в гаража. Продуктите са въглероден диоксид и вода. Ето формулата: C3H8 + 5H2O = 3CO2 + 4H2O. Щях да премахна въглеродния диоксид чрез принудителна вентилация, но с вода просто не се получи. Докато въглеродният диоксид пърха някъде около гаража, преди да бъде премахнат, водата бързо се открои като роса върху студени файлове и китайският хигрометър, висящ на стената, влезе в синята зона. Никога досега не ми е влизало в синя зона, дори при проливни дъждове.

Продуктите от горенето на пропана са доста гадно нещо. Въпреки факта, че пишат, че въглеродният диоксид и водата са без мирис, не вярвайте. Имайте. Да, не само имат, но при липса на кислород вместо CO2 се получава CO, а това е въглероден окис. Мъртвецът също подуши. След като прочетох такива страсти, си купих сензор за въглероден окис в Ebay. като този.

Купих го, разопаковах го, трябва да го проверя. В допълнение към този сензор имам и сензор за дим, така че когато го проверих, като го оставих да помирише тлеещата вата, той ми извика като порязване. Донесе и това руно, а той, копелето, мълчи. Тогава си спомних, че е необходимо да се организира липсата на кислород. Сложих го заедно с опушена вата в найлонов плик. Ето той ми даде!!! Той крещеше петнадесет минути дори след като го извадих от чантата. Алгоритъмът му на работа е следният: при минимално ниво на въглероден оксид той първо започва да мига синя светлина, както е на снимката. При по-нататъшно повишаване на нивото започва да скърца, казват те, обърнете внимание. На някакво критично ниво той урежда такова никс, че ще възкресява мъртвите. На какво ниво nix, не помня, не съм силен в китайския. В допълнение, той също така помни максималното ниво на CO, след като всичко приключи и мъртвите бъдат извадени. Донесете го до изпускателната тръба на колата. Докато двигателят беше студен, той също пищеше, възмути се. Когато двигателят загрее, той утихна, показвайки нещо около 10 ppm. Не напразно, значи са слагали различни катализатори и ламбда сонди на двигателя. Но да се върнем към основната тема - отоплението. Не исках да помириша продуктите на горенето, затова помислих как да го направя топло за себе си и продуктите навън. След дълго обмисляне се появи следната картина.

От снимката мисля, че всичко е ясно. Пистолетът духа горещо, дефлекторите разпределят струята равномерно през алуминиевите тръби, които се охлаждат от вентилатори. Тук трябва да се има предвид, че колкото повече всички видове прегради и колкото по-голяма е топлообменната площ, толкова по-добър е топлопреминаването. Но от друга страна, ако има много прегради, тогава съпротивлението на въздушния поток ще бъде голямо и въздухът няма да иска да влезе в топлообменника и на улицата, а ще се върне обратно в гаража заедно с продукти на горенето. Тук е важно да изберете златната среда между топлопреминаването и съпротивлението на потока. Оказа се, че е лесно да вземете същия тенекиен шкаф и да поставите в него изведени от експлоатация вентилатори от каси CAMAC. Ето една снимка.

Топлообменникът беше по-труден за изработка. Ключовият въпрос е какво да се прави? Най-оптималният материал, разбира се, е медта. Но нямаше мед. Беше алуминий. Вземането на вентилационни тръби от гофрирано алуминиево фолио би било едновременно добро и евтино и по-малко труд, но дебелината на фолиото беше смущаваща. В тези гофри няма дори десети от милиметъра, а стотни. Отказано. Купих няколко листа алуминий с дебелина 0.3 мм и ги разточих тръбите. Тръбите за увеличаване на охладителната площ са направени от правоъгълно сечение, сглобени в ключалка.

Когато се гледат отгоре, те изглеждат ето как

Отвътре, а по-късно и отвън боядисани с черна термоустойчива боя. От една страна, от законите на физиката следва, че най-добрият начин за поглъщане и излъчване на топлина е абсолютно черно тяло. Така че трябва да рисувате. От друга страна, слой боя е известен с по-лоша топлопроводимост от голия алуминий. Така че не рисувайте. Кой фактор е по-важен, не знам. боядисах се. Когато започнах да правя, имаше големи съмнения дали алуминият може да издържи на температурата. Неговата точка на топене е 640 градуса, а температурата на горене на пропана е повече от хиляда. Но това е самият пламък. Още в горния разрез на пистолета температурата пада до седемстотин. Разбрах го, като просто сложих стоманена тел върху среза на оръдието. С превключвателя на захранването в средно положение, проводникът свети до тъмночервен цвят. Според ръководството е 680 градуса. Освен това газовата струя се разширява, което означава, че се охлажда. Освен това струята измива стоманените стени на конуса с дефлектори и също се охлажда. Установих температурата, като навих парче олово върху тел, чиято точка на топене е 320 градуса. топи се. Парче цинк с точка на топене 420 градуса вече не се топи. Все още беше в гол, несглобен вид без радиатори. Когато занитах радиаторите и ги боядисах, стана възможно дори да се държа за радиаторите. Още от пионерските радиолюбителски дни си спомням, че ако ръката издържи, не се дърпа назад, тогава температурата не е по-висока от седемдесет градуса. Ето един страничен изглед. Все още недовършен.

Долната част е заварена от лист от два милиметра стомана. Вътре са заварени плочи от същата стомана, нарекох ги дефлектори, които разпределят въздуха равномерно през тръбите. Тук тогава направих огромна грешка, все едно се намери някакво замъгляване, не, за да заваря дефлекторите само с едната страна към горната част, взех го глупаво и ги сварих с непрекъснат шев до всички ъгли, където и да посегна с електрод. Когато започнах да издухвам горещ въздух вътре от оръдието, се оказа, че струята от оръдието излиза тясна, следователно външните топлообменни тръби са студени, а вътрешните прегряват. Тук се обърках. Така че тези дефлектори бих ги огънал само с клещи както трябва и това е всичко. И те вече са сварени! И тогава сложих всякакви разпръскващи пръстени и придвижвах пистолета все по-близо и по-далеч и проклех силно, нищо не помогна. Този съвет помогна малко.

Така че не беше възможно напълно равномерно разпределение на топлината през тръбите. Имам ги неравномерни. За по-голям топлопренос отпред и отзад, където е възможно, занитам алуминиеви канали като радиатор. Канал, разбира се, не само занитен, но чрез термо паста. Отидох до най-близкия магазин за радио и купих две туби от най-евтината паста KTP-8. За особено тържествени случаи имам и добра паста на базата на берилиев оксид, закрепвам охладител към процесора или нещо друго и тогава ще свърши евтин KTP-8. Общият окончателен вид на този апарат днес е както следва. Заема не повече място от класическа шкемба и няма проблеми с горивото. Моля, имайте предвид, че газовата бутилка е в един вид пластмасов леген, сега ще ви кажа защо.

Бензиностанциите получават втечнен газ от две степени: летен пропан-бутан със съдържание от 50 до 50 пропан и бутан и зимен газ със съдържание 90 + 10% пропан. Летните и зимните смеси имат различни точки на кипене. Когато включите клапана на цилиндъра, налягането пада и течният газ започва да се изпарява и кипи. По време на изпаряването газът се охлажда и може да се охлади до такава температура, че да спре да кипи. Ако цилиндърът е в студен гараж и ако летен газ е останал в него от лятото, тогава той ще гори много бавно. Така че трябва да загреете балона до положителна температура. Изсипвам антифриз в купа и го загрявам с конвенционален 500-ватов котел. И за да не прекалявам и да не прегрявам балона, направих такъв апарат. Китайски термостат е закупен на Aliexpress, има температурен сензор и изпълнително реле. Когато антифризът се загрее до 20 градуса, бойлерът се изключва. Не отне много време, за да го поставите в красива пластмасова кутия и да направите надписи. Но представете си, отиваме през зимата с показ в гаража и вместо да цепим дърва за огрев, завъртаме превключвателите и всичко започва да бръмчи и да мига светлини. Ето как изглежда таблото за управление на цялата тази печка чудо.