Как да си направим къща тухла

Изграждането на жилищно настаняване изцяло от тухла е нерентабилно поради ниските си топлоизолационни качества и големи финансови разходи за изпълнението на такъв проект. Собствениците на частни къщи ги изпълняват с лице и любителите правят всичко със собствените си ръце, често се чудят как да сложи къща с облицовъчни тухли. В тази статия ще анализираме подробно тази тема.

Каква тухла да използвате

Облицовъчните тухли се произвеждат по различни технологии, поради което има различни характеристики и цена:

• Керамика. От всички довършителни работи, това е най-евтиното.От минусите може да се посочи висока хигроскопичност: 6-15%, в зависимост от технологията и партидата. Когато водата попадне в порите, тя се разширява, когато замръзне, причинявайки разрушаване, тухлата започва да се руши. Дори специален довършителен, в който леглото във фабриките (частта, която се оказва външна) е специално защитена. Изход - след полагане покрийте стената с хидрофобен състав. Само тези, които не образуват пароизолация. Когато избирате, обърнете внимание на това: излишната влага трябва да се отстрани. Устойчивост на замръзване на керамични облицовъчни тухли 25-75 цикъла (колко пъти толерира замръзване / замръзване без влошаване на качеството). Колкото по-висока е тази цифра, толкова по-висока е цената. Това се дължи на високите производствени разходи.

• Свръхпресовани или неизпичани. Този тип облицовъчни тухли се получават не чрез изпичане, а чрез пресоване. Вече не съдържа глина, а вар с различни пълнители и пигменти. Възможността за използване на пигменти ви позволява да получите широка гама от цветове. Предната повърхност често е нелинейна, имитираща див камък. Изглежда декоративен. Но такава нелинейност заплашва от разслояване: неравна повърхност, водата се влива в порите по-обилно, замръзва при замръзване. Това се третира по същия начин, както при керамиката: хидрофобно импрегниране. Устойчивостта на замръзване на висококачествени неопечени тухли се декларира от производителите от 75 до 150 цикъла.

• клинкер. Тази тухла също е керамична, но специална технология й придава много висока якост и плътност. По-плътният материал абсорбира водата много по-зле. Това е добре за работа, но при полагане води до трудности: за да не „плува“ стената, трябва да я поставите върху твърд, нископластичен хоросан и е по-трудно да се работи с него. Друг недостатък, който ограничава широкото разпространение на материал с отлични характеристики: в сравнение с предишни материали, той е скъп: цените са 50-150% по-високи, в зависимост от производителя. Устойчивост на замръзване на клинкер - от 100 до 150 цикъла. Клинкерната облицовка на къща с тухли е скъпо удоволствие, но най-привлекателната на външен вид.

• Силикатни. Най-евтиният, но и най-„нетрайният“ от облицовъчни тухли: неговата устойчивост на замръзване е 25-50 цикъла. Провежда топлината по-добре. Не много, но все пак: средната топлопроводимост на керамика 0,16, силикат 0,18. Освен това е по-тежък: средно теглото на керамиката е 2,4 кг, силикатът със същия размер е 3 кг. По-голямото тегло изисква по-мощна основа и печалбата от цената (силиката е по-евтина) не е толкова голяма. Ако вземем предвид, че разходите за отопление също ще бъдат по-високи, тогава печалбата изобщо е съмнителна. Препоръчително е да покриете къщата със силикатна тухла в топлите региони. На север това никак не е изгодно.

Изберете вида тухла - не всички. Също така е необходимо да се обърне внимание на размера и формата на дупките. Плътната довършителна тухла се използва рядко: струва повече, тежи повече. Средно празнините заемат около 28%, но те са големи и малки. При равни характеристики дайте предпочитание на тухли с малки дупки: хоросанът няма да се влее в тях. Това ще намали консумацията на разтвор за зидария и ще се увеличи здравината на зидарията.

Ако са решили да облицоват къщата с хиперпресована тухла, това трябва да бъде направено не по-рано от 15-20 дни. През това време той придобива основна здравина (около 80%) и вече може да бъде безопасно транспортиран и товарен.

Моля, имайте предвид, че по време на съхранение опаковката на тухли не трябва да се излага на вода. Това е особено вярно, ако ще го оставите за зимата.

Как да покриете дървена къща (дървена, дървена, рамка) с тухли

Повечето от трудностите възникват при зидане на дървена къща: материалите имат много различни характеристики, не е лесно да се направи добър куп от тях. Цялата тайна тук е необходимостта от вентилационна междина между облицовката и изолационния слой, който обикновено се напълва върху дървена стена. Върху изолацията се полага ветроустойчива мембрана. Предпоставка е да е паропропусклива (Izospan A, Isospan AS, Tyvek HouseRap, Megaizol SD и др.П.). Само при такива условия в помещението ще има нормална влажност и няма да се развият гниене и гъбички между облицовката и дървената стена.

Вместо ветроизолация, можете да защитите повърхността на изолацията с фибростъкло или фибростъкло. При достатъчна дебелина на дървените стени топлоизолационният слой просто отсъства, вятърната изолация и вентилационната междина остават.

Вентилационната междина трябва да бъде най-малко 60 mm. Тя се простира от самото дъно на стената - започва след основата - и до върха. За да се осигури въздушен поток в първия ред, се правят вентилационни канали, през които влиза въздух. Изходите са подредени под покрива в стрехите. Вентилационна площ 75 cm² за всеки 20 m² стена. Продуктите в долния ред могат да бъдат направени по няколко начина:

• поставете отстрани тухла с проходни дупки;
• частично запълнете страничните шевове с хоросан (при полагане на хоросана, поставете линийка, след това я отстранете);
• направете две или три дупки и поставете решетки.

Относно каква изолация да се използва. Най-приемливият вариант е минералната вата в рогозки или ролки. Използването на пяна или експандиран полистирол е нежелателно: те не провеждат пара. Това ще доведе до факта, че дървесината ще изгние и влажността на закрито ще бъде по-висока от нормалната.

Друг важен момент: възможно е да се поставят тухли върху дървена къща само след като премине основното свиване на дървената къща. И това е поне 1,5-2 години. В този смисъл е по-лесно със старите дървени къщи: основните процеси в тях са преминали.

Плюсове и минуси на дървена къща, облицована с тухли

Комбинацията от толкова различни по всички характеристики материали е сложен и напълно двусмислен въпрос. От положителните точки могат да бъдат идентифицирани:

• Намаляване на риска от пожар.
• Намалете разходите за отопление.
• Дървесината е защитена от директен контакт с валежи.

Има достатъчно негативи:

• При изграждането на къщи за нормален микроклимат е необходимо да се придържате към правилото: паропропускливостта на материалите варира от по-малко до повече отвътре навън. Ако покриете дървена къща с тухла, ситуацията е обратна. В резултат на това в изолацията се натрупва влага. През зимата замръзва там, превръщайки минералната вата в прах. През лятото - създава условия за развитие на мухъл и гниене. Само създаването на вентилирана облицовка може да коригира ситуацията.
• Дървената къща непрекъснато променя размерите си, следователно не могат да се направят твърди връзки с тухлена стена. Облицовката на къщата с тухли и самите стени трябва да се движат независимо един от друг.
• Тухлата е тежък материал и нейната маса трябва да се вземе предвид при изчисляване на основата: натоварването става много по-високо. Следователно се изисква или по-висок клас бетон, или по-голяма ширина в лентов фундамент, или по-голяма дебелина в плоча. Облицовката може да се постави върху купчина или купчина-решетка основа само след изчисления.

Като цяло, не е идеално решение. Ако къщата все още се планира, помислете два пъти. Може би е по-добре да построите къща от блокове от пяна (газов силикат) и след това да ги покриете с тухли. Тези материали са много по-добре съчетани и взаимно допълват качествата си. Струва си да облицовате дървена къща с тухла, ако къщата е стара, дървото е потъмняло, необходимо е да й се придаде по-привлекателен вид.

Технология на облицовка на стени

Първо, дървото се обработва със защитно импрегниране за външна употреба. След това се напълва щайга от рендосана дървесина (също импрегнирана). Размерите на гредата зависят от необходимата дебелина на топлоизолационния слой. Обикновено за Централна Русия дебелината на базалтовата вата е от порядъка на 50 мм, за по-северните райони от 100 до 150 мм. Но по-конкретно, всичко се разглежда в зависимост от дебелината на стената (от дървен материал или трупи) и избраната за облицовка тухла.

Изолацията се полага много плътно, без празнини: щайгата се пълни, като се вземе предвид нейната ширина. Разстоянието между прътите трябва да бъде с няколко сантиметра по-малко от ширината на изолацията. Така материалът ще пасне с усилие. Той ще прилепне плътно към щайгата, което свежда до минимум образуването на студени мостове.

Върху изолацията се полага ветроустойчива мембрана. Тя трябва да е паропропусклива и ако паропропускливостта е едностранна, тогава влагата трябва да се отстрани от помещението. Закрепете мембраната със скоби за телбод към щайгата. След това оставете пролука за вентилация от най-малко 60 мм и поставете стена от облицовъчни тухли.

Как да го направя правилно

Има няколко тънкости, които трябва да знаете. Покрийте къщата обикновено с половин тухла. Без опора стената е нестабилна, особено при големи площи. За да стои здраво, се завързва за дървена стена. Има два начина:

• Пирон се забива наполовина в стената (100-150 мм), огънат нагоре. Към него е завързано парче мека тел с диаметър 3 мм. Дължината на парчето е малко над метър. Телът се фиксира в средата към нокътя, усуква се и се отвежда до средата на усуканата тухла, след което се разстила по протежение на зидарията отстрани. Завършете нокътя, така че да се усука в пръстен.
• Използвайте тенекиени ленти с ширина 25-30 мм и дължина около метър. Лентата в средата е заковала нокът (завъртете винтовете), тъй като жицата заедно водят до средата на тухла, се огъват и отглеждат по страните.
• Използвайте мрежа за зидария, като я изрежете така, че прътите да достигнат около средата на тухлите. За да не изскочи лентата от разтвора, по-добре е да я огънете настрани, както е на снимката. Такива превръзки се подреждат на всеки пети ред.

Единичните превръзки трябва да бъдат разположени по цялата повърхност на стената. Има различни препоръки - на разстояние около 50 см един от друг или 4 броя на квадратен метър.

Ако ще тухлите къщата със собствените си ръце, може да има проблеми с хоризонталната и вертикалната зидария. Следната техника може да помогне, като ви позволява едновременно да контролирате всички посоки:

• В ъглите на къщата под покрива и над цокъла се избиват хоризонтално дълги щифтове. Те трябва да стърчат от стената на разстояние, по-голямо от цялата дебелина на покритието.
• В единия ъгъл до горния щифт на разстояние, съответстващо на външния ръб на зидарията, тел е завързан и спуснат надолу, подвижно фиксиран върху долния пирон.
• Вертикалността му се проверява и задава с отвес, твърдо фиксиран.
• Също така, на същото разстояние, в другия край на стената е вързана вертикална тел.
• Между две опънати струни е вързана хоризонтална връв. Той ще служи като ориентир при полагане: може да се премести нагоре при полагането на редовете. Само всеки път е необходимо да се проверява хоризонталността с ниво.

Всичко по-горе се отнася за рамкови къщи. Те също така изискват устройство за вентилационна междина. Ситуацията е подобна: отвън има материал, който провежда влагата много по-лошо от тези, разположени вътре. В този случай към стелажите на рамката са прикрепени само тел или ленти от калай за обличане.

Подсилване или не

Като цяло, армировката прави стената по-издръжлива и надеждна. Затова е по-добре да се подсили. Но това усложнява и забавя зидарията, което води до увеличаване на цената на работата (ако майсторите са били наети).

Ако го направите сами, тогава трябва да поставите редове с армировка приблизително на всеки 5-ти ред. Като армировка се полага специална мрежа с клетка от 50-50 mm или две надлъжни арматурни пръти с диаметър 6 mm. В същото време размерът на шева, независимо дали е в ред с армировка или без, трябва да бъде еднакъв.

Облицовка на къщата с тухла "на живо", заснета на видео, техника на полагане "под пръта". Шевовете са красиви, но в тях тече вода, която след това се абсорбира от тухлата. Следователно, в тази форма, шевовете не могат да бъдат оставени. Те трябва да бъдат запълнени с хоросан и бродирани в една и съща равнина с повърхността на тухлата. Тогава поглъщането на вода по време на лошо време ще бъде значително намалено, а "животът" на облицовката на тухлена стена ще се увеличи значително. Самият процес на зидария беше демонстриран правилно: хоросанът се полага спретнато, капките, паднали върху повърхността, незабавно се изтриват.

Облицовка на къщата с тухли от газобетон, пенобетон и газов силикат

Паропропускливостта на клетъчния бетон също е по-висока от тази на тухла. Тоест ситуацията е абсолютно същата: вътре в стаята има материал, който по-добре отстранява парите. Следователно, за да се осигури нормален микроклимат в помещението и дълъг експлоатационен живот, е необходима вентилационна междина между тухлената зидария и стените и блоковете от пяна.

Ако покриете къща от газобетон (пянобетон, газосиликат) с тухли без празнина, нейният експлоатационен живот ще намалее с около 60%: кондензат ще се натрупа на границата на двата материала. При ниски температури замръзналата влага ще разруши обвивката на мехурчетата, като постепенно унищожава целия материал и значително влошава неговата производителност.

Допълнителните нагреватели се използват много рядко, ако все още са необходими, всички правила са същите като за облицовката на дървена къща: базалтова вата, защитена от вятърна изолация.

Размер на вентилационната междина — от 60 до 150 мм. Броят на връзките между две стени: най-малко 3 броя на квадратен метър зидария, напречното им сечение е най-малко 5 mm² на 1 m². За свързване можете да използвате винтови или неръждаеми пирони с дължина най-малко 120 мм. Те се изчукват не перпендикулярно на стената, а под ъгъл най-малко 45 °. Можете да използвате перфорирани поцинковани ленти, които се заковават към строителните блокове от едната страна, а другият край се вкарва в тухлената зидария, където се огъва под ъгъл. Забележка: връзките не трябва да се полагат в шевовете на зидарията на основната стена. Само закован на лицевата страна на блоковете.

Шлакова или шлакова къща

Тухлената облицовка в случай на сгради, използващи шлака, се използва по-често, когато пукнатини се разпространяват по стените. Това се случва главно, когато шлаката е изчерпала ресурса си и е започнала да се руши. Средно експлоатационният му живот е 50 години, той се намалява, ако влажността на стените е била висока.

Тухлена облицовка на къща от шлака (напълнена с шлака) само ще забави неизбежното: ще забави разрушаването, но няма да го спре. Продължителността на закъснението зависи от състоянието на материала и от предприетите мерки. Средно е на 8-15 години. Едва ли е възможно да се направи без експертен съвет: цената на грешката е твърде висока.

В повечето случаи се препоръчва изграждането на рамка около къщата, върху която да се прехвърли част от натоварването на тавана и покрива, за извършване на хидроизолационни работи. Една от тях е външната защита на стените от атмосферни валежи с помощта на тухлена облицовка. Тухла се избира с най-ниско водопоглъщане.За по-голяма защита зидарията може да бъде импрегнирана с хидрофобно съединение (само без създаване на пароизолационен филм). Проникващото хидрофобно импрегниране на основната стена също няма да бъде излишно. За да направите това, можете да използвате импрегнации като "Penetron" и аналози. Те едновременно ще укрепят материала и значително ще намалят насищането с вода.

Гледайте видеоклипа за практиката на облицоване на стари сгради с тухли.

Относно избора на доставчици и цени

Цените за едни и същи материали варират значително в зависимост от региона. За да оцените правилно ситуацията, трябва да проведете собствено пазарно проучване: обадете се или посетете най-големите доставчици, вижте оферти в региона онлайн. По време на разговора трябва да получите технически данни, да разберете цените. След това сравнете характеристиките на тухлите, сравнете цените.

Какво може да се посъветва: не купувайте твърде евтини материали. Ако разликата от средната пазарна цена е 15-20%, най-вероятно това са миналогодишните остатъци от не най-успешната партида. В противен случай погледнете съотношението цена и декларирани характеристики.

Средните цени в Москва са както следва:

• силикатна облицовъчна тухла - 11-21 рубли / брой;
• керамична облицовка - 18-35 рубли / брой (пълен 45-65 рубли / брой);
• хиперпресовани без изпичане - 25-31 рубли / брой;
• клинкер - 27-40 рубли / бр.

След като изберете няколко възможни доставчици, вижте техните стоки лично. Гладки ръбове, равномерен цвят, без пукнатини или дефекти - това трябва да видите.

Относно размерите на партидите. Препоръчително е да закупите целия обем облицовъчен материал наведнъж.Това ще ви помогне да спестите около 10-15%. някои доставчици на големи партиди предлагат да внесат дъмпингови норми директно от фабриката. Той е едновременно по-евтин и елиминира допълнителното претоварване, което означава по-малко битка.

Предимството на закупуването на едро е, че най-вероятно ще има една партида, което гарантира еднородност на цвета. Във всеки случай тухлената облицовка на къщата се извършва от няколко пакета едновременно. Така че дори малко различни нюанси няма да създадат цветни петна.

Статии по темата "Как да си направим къща тухла"

Как да си направим баня в дървена къща: възможности, ограничения и технологии

Как да си направим детска къща за даване на собствените си ръце

Как да направим веранда в частна къща: полезни съвети

Как да направим окабеляване в частна къща или апартамент