Ние изграждаме рамкова къща със собствените си ръце
Рамковите къщи се наричат енергийно ефективни по причина. Жилищните сгради от този тип консумират 30% по-малко енергия през зимата от тези, построени по конвенционална технология. Предимствата включват лекота на сглобяване на конструкции, ниско тегло и наличност на материали. Монтирането на рамкова къща със собствените си ръце е доста изпълнима задача за човек, който има умения за работа с дърво и доставка на необходимите инструменти. Подробна инструкция стъпка по стъпка ще му помогне в това.
Рамките се изграждат средно за 2-4 месеца. Опитът на студените скандинавски и северноамерикански страни потвърждава здравината и издръжливостта на конструкциите. За кратък период на строителната площадка се появяват комфортни жилища, чиято цена е с 15-20% по-ниска от тухла или бетон. В Русия строителството на рамкови къщи набира скорост. Той е стандартизиран от документа SP 31-105-2002, който се основава на канадски и американски разработки.
Още един момент. Мнозина се интересуват дали е възможно да се остави рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е да, а първият етап е известен на всички: готовата основа се оставя да зимува. Възможни са и опции за зимуване в следната форма:
- фундамент + рамка + покрив (без под);
- фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър;
- фундамент + рамка + покрив + OSB външна облицовка + защита от вятър + монтирани и изолирани под и таван + прегради.
Опасно е да оставяте прозорци и врати без надзор през зимата. При други опции забавянето на завършването на строителството е дори добро: дървото ще изсъхне. През зимата, като правило, е активна ниска влажност и сушене. В същото време идентифицирайте всички скоби във вече монтираната част.
Като цяло трябва да кажа, че е добре да живеете в рамкова къща, в която всички възли са направени правилно. Тази технология не прощава грешки. Дори незначителни. Ако искате да се запознаете със строителните норми, намерете SP 31-105-2002, който се нарича "Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка". Всички описания и изисквания са там.
Рамкова къща - инструкции стъпка по стъпка
Има няколко различни технологии за изграждане на рамково жилище, но класическият начин на строителство е канадският. Нарича се още платформен метод, тъй като подът на рамковата къща се сглобява първо, а след това върху него се сглобява скелетът на стените, като на платформа. Ще ви кажем как да построите къща с тази техника. Няма да е трудно да се справим с останалото: само последователността на действията се различава.
Стъпка 1: Основа за рамкова къща
Изборът на фон дьо тен е отделна сложна и обемна тема. Отчитат се геоложката картина на обекта, височината на подземните води, теглото на сградата и сезонността на обитаване в нея, районът, в който се извършва строителството, натоварванията от сняг и вятър. Но като цяло под рамките най-често правят пилотни, пилотно-решетъчни или лентови основи.
В нашата страна дланта "направи си сам" за рамково жилищно строителство принадлежи към основата на пилотна решетка. Изгражда се бързо, изисква малки материални инвестиции, правилно изчислен и построен, надежден е. Комбинирайки предимствата както на купчината, така и на лентата, тя пренася равномерно натоварването към всички опори.
По-надеждни при изграждането на купчина или пилотно-решетна основа са пилотите TISE. Благодарение на удължената пета, те имат по-голяма товароносимост и по-добре издържат на силите на надигане.
Можете да пробивате кладенци за пилоти с ръчна бормашина или моторизирана. Като опал се използва покривен материал, навит в тръби с необходимия диаметър (най-малко три слоя трябва да бъдат завинтени), фиксирани с лепяща лента. Други варианти са азбестоциментови или PVC тръби с подходящ диаметър. Вътре в купчините са монтирани три или четири арматурни пръти, свързани помежду си под формата на триъгълник или квадрат. Арматурните пръти се нарязват така, че най-малко 0,7-0,8 метра да стърчат над повърхността на купчината. Всичко се излива с бетон не по-нисък от M250.
След изливането на купчините се монтира кофраж за лентата (решетката), в нея се полага и плета армировка. Надлъжните пръти са свързани към огънати арматурни пръти от пилоти. На този етап в лентата се оставят дупки за захранване на комуникации и вентилация (вмъкнете парчета пластмасови тръби през лентата).
Впоследствие към лентата на основата ще бъде прикрепена лентов лъч. За монтажа му в лентата се фиксират шпилки. Те се монтират на стъпки от 1-2 метра. Отстъпете по 30 см от всеки ъгъл в двете посоки. Тук са необходими шпилки, останалите, в зависимост от размерите на къщата, но не по-малко от 2 метра. Моля, имайте предвид, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Затова е по-добре да се слага по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шпилки.
Когато всичко е готово, бетонът се излива.
След изливане на бетон, за да не изсъхне, а да придобие здравина, по-добре е да го покриете с полиетилен (виж снимката). Ако температурата след изливане на основата се поддържа в рамките на +20 ° C, след около 3-5 дни, строителството може да продължи. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от якостта си. Можете да работите свободно с него. Когато температурата спадне, времето се увеличава значително. Така че при +17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.
Долен колан и под
За да не извлича дървесината на рамката влага от бетона, е необходима прекъсваща хидроизолация на основата. Най-сигурният начин да направите това е с битумен мастик. И по-добре - на два слоя. Можете да използвате и рулонна хидроизолация. По-евтин покривен материал, но с времето се разпада. По-надежден хидроизол или друг подобен съвременен материал.
Можете да намажете решетката веднъж с мастика, а отгоре разточете хидроизолацията. Друг вариант за прекъсване на хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо е подпочвените води, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.
След това се полагат леглата - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да бъдат сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват отвори за шпилките (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Поставя се така, че да блокира фугата на първия ред. Оказва се замъкът.
По принцип може да се постави една греда от 100-150 см, но цената му е много по-висока от две дъски, които общо дават еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат голяма носеща способност, въпреки че отнема повече време за полагане тях. За да работят като единична греда, те се събарят с пирони на стъпки от 20 см в шахматна дъска.
Поставяме сбруята и лаговете
След това към леглото е прикрепена дъска за ремъци. Размерите му също са 150-50 мм, но се поставя на ръба. Изравнява се по външния ръб на основата, заковава се с дълги пирони (9 см) към леглото на всеки 40 см.
Следващият етап е инсталирането и инсталирането на дневника. Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба. Закрепват се с два наклонени пирона (9 см) в края към дъската, два пирона отдясно и отляво към леглото. Така че всяко изоставане от двете страни.
Снимката показва, че първото изоставане е инсталирано близо до второто - по този начин натоварването върху основата се прехвърля по-добре. Монтира се по втория ръб на леглото. Стъпка на монтаж - 40-60 см. Зависи от дължината на участъка и напречното сечение на използвания дървен материал: колкото по-дълга е дължината, толкова по-малка е стъпката.
Ако трупите са дълги и има напречна греда, както е на снимката по-горе, така че трупите да не „напускат“, джъмперите се пълнят над напречната греда. Те са равни по дължина на стъпката за инсталиране на изоставане минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на изоставане е 55 cm, дебелината на дъската е 5 cm, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 cm.
Изолация и подови настилки
След като основата за подовата настилка е монтирана, е време за изолация на пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичен вариант - с плочи от пенополистирол с плътност 15 kg / m3 (възможно е повече, по-малко не). Разбира се, не е екологично чист, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без подова настилка. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, полагат се два слоя: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (смяна).
Като начало, по долния ръб на изоставането се напълва черепна лента с размери 50 * 50 mm. Ще задържи пяната.
Стиропорът се реже с обикновена ножовка. Платното може да се вземе върху дърво - реже се по-бързо, но се оказва скъсан ръб или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Нарязаните дъски се полагат на два слоя, шевовете се припокриват. След това те се залепват по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.
След това поставете черния под от дъските, изравнете го и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm).За да не се деформира грубата настилка от дъските, поставете дъските в редуване на посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени вървят в полукръг. Така че, имате нужда от дъгата, за да гледате нагоре или надолу (вижте снимката).
Можете да направите без подови настилки от дъските. Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия регион и изберете.
Във всеки случай листовете трябва да се подреждат в един цикъл - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размерите с промени във влажността.
Шперплатът е монтиран върху самонарезни винтове с дължина 35 мм (бялото е по-добре - по-малко брак) по периметъра на стъпки от 12 см, отвътре в шахматна дъска на стъпки от 40 см.
Рамкови стени
Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част - в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, излага и фиксира. Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-панел или "платформа". Фабриките работят основно на този принцип: изграждат готови щитове по проекта в цеха, донасят ги на обекта и само ги монтират там. Но изграждането на рамково-панелно жилище е възможно със собствените си ръце.
Вторият начин: всичко върви постепенно, на мястото си. Гредата на долната облицовка се заковава, поставят се ъгловите стълбове, след това междинните, горната облицовка и т.н.д. Това е технологията, която се нарича "рамкова къща" или "балон".
Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и дали е възможно, поне периодично, да се привличат помощници. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре/надолу по стълбата безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно дори за двама да я вдигнат. Изходът е или да извикате асистенти, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.
Стъпка на монтаж и сечение на стелажите
Ъгловите стълбове трябва да са 150 * 150 мм или 100 * 100 мм, в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща са достатъчни 100 мм, за двуетажна рамкова къща - най-малко 150 мм. Междинните стелажи са със същата дълбочина като ъгловите, а дебелината им е най-малко 50 мм.
Стъпката на монтаж на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на ролки или рогозки, първо разберете действителната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, пролуки и цепнатини, през които топлината ще излиза - също. Плътността на монтажа на изолацията в рамките е основната точка, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да се третират с пълно внимание.
Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина: с дървени дюбели, с прорез или на ъгли. Разрезът в дъската на долната облицовка трябва да бъде не повече от 50% от нейната дълбочина. Ъгли, прикрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но трудна за изпълнение: дълги дюбели се изрязват, дупка се пробива косо през стойката и гредата на долната облицовка, в нея се забива дървен шип, излишъкът от който се отрязва. Работи добре, ако използваната дървесина е суха. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепване. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.
Според канадската технология гредите, към които са закрепени прозорците и вратите, са направени двойни. Тук има повече натоварване, следователно опората трябва да е по-мощна.
Скоси или скоби
Ако външната обвивка е планирана от високоякостни плоскости - OSB, GVL, GVK, шперплат - от вътрешната страна на стаята се поставят временни разфасовки. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията, докато се прикрепи външната обвивка. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.
Ако се планира облицовката да е наборна - от подплата и др.П. изисква се монтаж на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).
Моля, имайте предвид, че на снимката по-горе стелажите са сглобяеми: две дъски са чукани заедно с пирони навсякъде в шахматна дъска. Такива стелажи имат дори по-голяма носеща способност от масивните, струват по-малко. Това е реален начин за намаляване на разходите за строителство без загуба на качество. Но времето за строителство се увеличава: трябва да забиете много пирони.
Ъгли на рамкова къща
Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите греда в ъгъла, тогава изглежда няма трудности, освен факта, че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия изисква някакво решение.
Има няколко начина да направите ъгъла на рамкова къща топъл. Всички те са показани на диаграмите, така че са по-ясни.
След сглобяването на рамката най-често тя се облицова отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.
припокриване
Подовите греди се поддържат от горната релса. Има няколко метода за монтаж:
- върху носещи стоманени скоби;
- към ъглите;
- с вложка;
Размерите на гредите, стъпката на тяхното инсталиране зависят от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или таванското помещение, секцията се взема повече, стъпката се прави по-малка: така че подът да не провисва. Ако само покривът и таванът трябва да са нежилищни отгоре, това са напълно различни изчисления и размери.
Ако се довършва вторият етаж, таванът се покрива с подова настилка на втория етаж. Така че ще бъде по-лесно да работите по създаването на втория етаж на рамкова къща. Монтажът му не се различава от конструкцията на първия. Само защото целият дървен материал трябва да се влачи до втория етаж.
Рафтова система и покривен материал
При разработването на проект за къща по рамкова технология най-популярните са фронтон или мансарден покрив. Устройството им не е по-различно. Всички същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да бъде лек материал, чието натоварване може да издържи на дървените греди и тавани.
Затопляне
Можете да изолирате рамкова къща с всеки от наличните на пазара материали с подходящите характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.
Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтова вата. Предлага се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради силата на разрушаване. За да направите това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да са с 2-3 см повече от разстоянието между стелажите на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.
Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Следователно, отстрани на стаята, тя е затворена със слой пароизолационна мембрана, която предотвратява проникването на пари вътре.
Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветроустойчива паропропусклива мембрана. Не се продухва, от страната на улицата не позволява преминаването на влага в течно и газообразно състояние, а парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна. След монтажа на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност всичко, строителството приключи.
Сега знаете как да построите рамкова къща. Детайлирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате общата последователност на сглобяване. Може би повече видеоклипове от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия, ще ви помогнат (вижте по-долу).
Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи
Това са три видеоклипа на отличен дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършена основа е описана много подробно.
Според тази инструкция самостоятелното изграждане е възможно без въпроси: всички етапи на изграждане на рамкова къща и малките неща се коментират и обясняват, до кои гвоздеи, каква дължина, колко парчета с каква стъпка, чук във всеки възел. Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат и методи за тяхното коригиране. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма. Ще разбереш много.
Първата част - долната облицовка и пода.
Втората част на видеото - устройството и монтажа на рамкови стени.
Третата част - изграждане на покрива на рамкова къща.
Ако все още се съмнявате дали си струва да построите рамкова къща, това вероятно е защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи за нас. Има мнение. Но се основава на факта, че те поставят в канадски и американски рамкови къщи от суха гора, влага. не повече от 20-22%. В нашите условия от дъскорезницата се донася дървесина с почти естествена влажност, а това е до 60%. Защото къщите водят и усукват, те изстиват.
Но ако ще построите къща със собствените си ръце, което ще ви попречи да използвате суха дървесина? Скъпо е за камерно сушене, разликата на куб е много прилична - почти два пъти. Но чрез сгъване на дървесината на площадката във вентилирани купчини тя може да бъде изсушена до същите 20-22% за една година. Дали да импрегнирате или не с биозащита преди изсушаване, решавате сами. Сухата дървесина не гние и не се уврежда от гъбички, но е желателно да се импрегнира с биозащита от насекоми.
Пример за такова мнение във видеото.
